お土産品とは違う。一生モノの「本物の着物」の見分け方。

お店に入ったら、まずはその着物が「いつ着るものか」を見極めましょう。洋服に例えると分かりやすくなります。

1. フォーマル＝「染め」の着物（柔らかい）：
生地に後から絵を描いたもの（友禅など）。表面がツルッとしていて光沢があります。

• 振袖（Furisode）： 未婚女性の第一礼装。長い袖が特徴。＝「イブニングドレス」
• 訪問着（Homongi）： 絵柄が肩から裾へ繋がっているもの。＝「カクテルドレス」

2. カジュアル＝「織り」の着物（硬め・マット）：
色のついた糸で模様を織り出したもの（紬・絣など）。表面に節（フシ）や凹凸があります。

• 紬（Tsumugi）・絣（Kasuri）： 丈夫で温かみがある。高価なものでも式典には着られません。＝「高級なヴィンテージデニム」や「ツイードジャケット」
• 小紋（Komon）： 全体に同じ柄が繰り返されている染め物。＝「柄物のワンピース」

★観光や街歩き、ディナーなら「紬（Tsumugi）」や「小紋（Komon）」を選ぶのが正解です。

見た目は似ていても、数千円のものと数十万円のものでは「素材」と「手間」が決定的に違います。

・正絹（Shoken）vs ポリエステル：
本物の着物は「正絹（シルク100%）」です。光を柔らかく反射し、着ると体に吸い付くようなドレープが生まれます。一方、安価なポリエステルは光沢が強く、少し滑りやすいのが特徴。
※最近は「東レシルック」のような、プロでも見分けがつかない高級ポリエステルもあります（これは雨の日に最適）。

・証紙（Shoushi）を探せ：
伝統的な着物（大島紬、結城紬、西陣織など）には、必ず「証紙」という登録商標のラベルが付いています。「伝統工芸品マーク」や「産地の組合マーク」が、本物であることの証明です。リサイクルショップで買う時も、この証紙があるものは価値が高いと判断できます。

夏のお祭りや温泉で着る浴衣（Yukata）。ここにも大きなグレードの差があります。
・量産プリント（インクジェット）：
数千円で買えるもの。裏地を見ると白っぽくなっており、柄が裏まで通っていません。
・注染（Chusen）と絞り（Shibori）：
職人が手作業で染める「注染」や、布を糸で括って染める「絞り（有松絞りなど）」は、裏側までしっかり色が通っています。
生地も凹凸のある「紅梅（こうばい）」などが使われ、汗をかいても肌に張り付かず、涼しさが段違いです。大人が着るなら、ぜひ「注染」か「絞り」を選んでください。

着物を着るのはハードルが高い...という方に爆発的に人気なのが「羽織（Haori）」です。
本来は着物の上に着るジャケットですが、現在はTシャツやジーンズの上に「ロングカーディガン」感覚で羽織るスタイルが世界中でクールとされています。
特に黒い紋付きの羽織や、裏地（羽裏）に派手な絵が描かれたヴィンテージの羽織は、一点物のアートとして非常に人気があります。

1. デパート（呉服売り場）：
最高級の新品が揃います。人間国宝級の作品を見たいならここ。
2. リサイクル着物店（Vintage Shop）：
実は最も狙い目。昔の良い生地（正絹）で作られた着物が、驚くほどリーズナブルに手に入ります。原宿や浅草、京都には、英語対応可能なヴィンテージショップが多くあります。
3. 産地の工房直売所：
金沢（友禅）、奄美大島（大島紬）など、旅行で産地に行くなら直売所へ。職人から直接、制作秘話を聞きながら購入できます。